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テレビ (REGZA) のタイムシフトマシン用HDDを交換

テレビ (東芝 REGZA) に付けている、タイムシフトマシン用のHDDが認識されなくなってしまったので、ドライブを交換して修理しました。

▼テレビのHDD
BUFFAROのタイムシフト用HDD
上が通常録画用の4TBのHDDで、下がこの記事で取り上げるタイムシフトマシン用のHDDユニットです。

実は、先に通常録画用のHDDの調子が悪くなったので新しい物に買い替えたのですが、その原因調査などの作業をやっている間に、タイムシフトマシン用のHDDまで具合が悪くなってしまいました。取り外し/再認識など、めったにやらない操作を行ったので、既に壊れていた機能の問題が顕在化したような気がします。

通常録画用のHDDは、かなり古くて容量も小さかったので新しい物と入替え(上の写真は交換後のものです)。タイムシフトマシン用のHDDも買い替えか、と思ったのですが、これ容量が大きい(3TB x 2台)ので値段も結構します。そんなことで、貧乏根性出して、ドライブを交換して修理を試みることにしました。

▼HDDドライブユニットの背面
タイムシフト用HDD
ドライブユニットは写真のようにBUFFALOのHDT-AVU3/Nという物で、3TBのHDDが二台入っていて、USB3.0インターフェイスも2系統あります。

ケースは背面の4カ所の皿ビスを外しておき、その後、ケースの側面パネルを下から拡げるように浮かして、ラッチを抜きながら上に抜くことで外れます。なお、ケースを開けた状態の写真があれば良かったのですが、撮り忘れていました。

▼内部
内部
3.5インチのSATAのHDDが2台入っています。

▼HDDを取り外す
取り外したHDDと基板
HDDは取り付け用の板金金具にねじ止めされ、その状態でプリント基板のSATAコネクタに差し込むようになっています。なお、ファンの配線がコネクタで繋がっているので、それを抜く必要があります。

なお、ドライブは二つあり、そのどちらが故障したのかをあらかじめ特定しておく必要があります。そのためにドライブを入れ替えてテレビに接続して様子を見たり、PCに接続したりして確認しました。で、結論はA側のドライブが故障していると判断しました。ちなみに、タイムシフトマシンでは、管理情報などはA側のドライブに記録されるので、A側のHDDが故障するとB側にも記録出来なくなるようです。(B側が故障した場合は、A側だけには記録出来るはず)

▼故障したHDDドライブ
元のHDD(故障)
東芝の3.5インチ SATA の 3TB の物でした。

▼交換用に買った SEAGATE の HDD
SEAGATE の 3.5インチ 3TB HDD
3.5インチのSATAで適当な物ということで、近所のPCデポから買ってきたのがこれ。3TB、5400rpmです。バラクーダというブランドは今でもあるんですね。ちなみに、税抜き価格6500円の限定販売品でした。

▼新しいHDD
バラクーダ
同じシリーズに 1, 2, 3, 4TB がありますが、1TB/2TBが1プラッターで、3TB/4TBが2プラッターではないかと思います。

▼本体へ取り付け
HDD交換後
右側が今回交換したHDDで、左は元から入っていたHDDです。新しい方が少し薄いですが、取り付けねじの位置には互換性がありました。

カバーを取り付ける前にこの状態でテレビに接続して認識させ、更に動作テストして問題無いことを確認しました。ということでめでたく修理完了しました。

◆まとめ
最近はPCの組み立てなんてやってないので、HDDのベアドライブを触るのは久しぶりでしたが、うまくいきました。まあ、ネジ外してコネクタ差し替えるだけの作業なので、間違えるところはありません。

あっさり直ったので、これだったら2台とも6TBに交換しちゃえば2週間分録画出来たのに、なんて後になって欲が出てきましたが、とりあえず自重。

ちなみに、もし故障原因がインターフェイス基板だったら、新しく買ったHDDドライブが無駄になる可能性がありました。でもその時は、PC用の外付けHDDとして使うとか、使い道はいろいろあるので、まあいいかと思って買ってきました。

テレビの録画に適しているHDDとして、AV用というのがあるらしいのですが今回交換した物は普通のPC用です。そのあたりがどういう結果になるのかちょっと興味があります。ちなみにAV用のHDDは長時間連続運転しても大丈夫だとか、いろいろ能書きが書いてありますが、いまいち納得できないです。

【追記】
故障した (寿命が尽きた?) ドライブの型格 DT01ABA300V を検索してみると、東芝デバイス&ストレージ株式会社の web に資料があり、ビデオストリーミング向け3.5型HDDのDT01ABA-Vシリーズ というカテゴリの製品で、5940rpmの物でした。今回の修理では、これを一般PC用のHDDに交換したことになりますが、これで良かったのかどうか、意見が分かれそうなところです。

PowerShot S110 のレンズエラー 再々故障、修理断念

 キャノンのコンデジ PowerShot S110 のレンズエラーを修理して使っていましたが、症状が再発しました。なお、以下のように2回修理しています。

1回目:キャノンのコンデジ S110のレンズエラー(修理完了) (2018/7/3)
2回目:キャノンのコンデジS110のレンズエラー(再発、再修理) (2018/8/13)

 結局2回目の修理から2ケ月しか持ちませんでした。

▼PowerShot S110
Canon PowerSht S110

▼症状(レンズエラー)
レンズエラー

 分解・組立ての手順は判っているので、レンズユニットの取り外しまでやり、その後再組立てしてみました。フレキコネクタの接触不良ならこれで回復する可能性が高いのですが、結果はダメでした。

 交換したフレキがまたレンズユニットの内部で断線してしまったのではないかと思います。AliExpressで売っていたフレキと交換したのですが、導体に使われている銅箔の屈曲寿命が純正の物より短いのかも知れません。(あくまでも推測です)

 ということで、このカメラの修理はもう諦めました。

◆まとめ、というか代わりのデジカメ探し
 カメラは他にいくつか持っていますが、ブログの記事用の写真を撮るにはちょっと使い難いです。ということで代わりになるコンデジを探し始めたのですが、

 S110は1/1.7インチサイズのセンサーに、F2の明るいレンズ、「コントロールリング」から露出補正が出来て便利でした。この代替となると、後継機種のPowerShot S120 を選ぶのが自然ですが、これもレンズエラーが出るみたいでちょっと買う気がしません。

 コンデジに高画質を求めても仕方が無いのでもう安物でいいや、と思って探しているのですが、なかなか気に入った物がありません。

キャノンのコンデジS110のレンズエラー(再発、再修理)

 約一ヶ月前に修理したばかりのコンデジのS110がまた壊れたので、再修理しました。

▼キャノンのコンデジ、PowerShot S110
Canon PowerShot S110
 症状は前回と同じレンズエラーです。前回の修理には中華な部品を使ったので、その品質の悪さが現われたか、もしくは新たな故障モードの発生かは判りません。もう新しいのを買えばいいのですが、いざ探すとなると面倒です。それに、このカメラはサイズの割には高性能のようで、評価が高いようです。

 そんなことで、直るかどうかわからないですが分解してみることにしました。とにかく、手順は判っています。

 レンズユニットを取り外し、その状態で絞りユニットのコネクタから導通を当たってみます。なお、レンズユニットを分解すると、元に戻すのが大変なので、この状態で不良個所の絞り込みが出来ると作業量が減ります。

▼レンズユニットの状態で絞りコネクタをチェック
レンズユニットの状態で絞りのコネクタをチェック
 左から画面中央に延びているのが、絞りユニットのコネクタです。なお、ONと書いてある部品は単に高さ合わせのために使ったもので、特に意味はありません。Arduinoを使って絞りユニットを単独で動かしてみたことがあるので、このコネクタのピンアサインは判っています。

▼絞りユニットのコネクタ
絞りユニットのコネクタ
 フレキコネクタです。ピン番号をこの写真のように定義したとしたら、

▼絞りユニットの回路図
絞りユニットの回路図
 こういう接続になっています。

 テスターで導通を当たってみると、LEDの導通がありません。どうもここの配線が切れているようです。なお、フォトトランジスタが健全であるかどうかは、この状態では確かめる術がありません。

 ということで、結局はレンズユニットを分解して絞りユニットを取り出すことになりました。

▼絞りユニット
絞り原点センサーを調べる
 絞りユニットに接着されている原点センサー(反射型フォトインタラプタ)を外した状態です。

▼原点センサー拡大
反射型フォトセンサー
 右側がLEDで左側はフォトトランジスタだと思います。LEDのアノード(A)とフォトトラのコレクタ(C)とエミッタ(E)の端子のはんだの色が悪くて、接合品質が怪しい感じです。

 この状態で顕微鏡で見ながらフォトトランジスタの抵抗をテスターで当たると、照明の明るさにに応じて抵抗が変わるので、素子としては生きているようです。なお、コレクタ側にプラスの電圧が加わるようにプロービングします。

 とにかく、この部品のはんだ付けが故障原因と判断し、はんだコテを使って再はんだ付けして修理しました。

 全部組み直して、直ったかと思ったのですが、、ダメです。どうもフレキのケーブルも断線しているようです。

 そんなことで、フレキを新しい物に交換することにしました。最初の修理の時についでにフレキも買っておいてよかったです。

▼交換用のフレキ
絞りユニットとフレキ
 以前の記事の写真の使いまわしですが、下の二本が交換用に買っておいたフレキです。(上は最初の修理で組み込んで、今回故障した絞りユニットです。

 ここで最大の難関は、光センサーを取り外して新しいフレキに打ち直すことですが、なんとか出来ました。すみません、作業に集中していたので写真を撮り忘れました。

 なお、光センサーは接着して固定する必要がありますが、グルーガン用のグルーをごく少量切り取って、対象位置に載せ、温度を下げたはんだコテで溶かして接着しました。こうすると、変なガスが出ず、再分解も可能な接着が出来ます。

▼ステッピングモーターへの配線
絞りモーターへの配線
 新しいフレキをはんだ付けしたところです。 

▼レンズユニット組み立て中
組み立て中
 よく見たら、この写真の状態は間違いで、左のスリーブ状の部品のスリットにフレキのケーブルを通さないといけません。

▼組み上げ中
組み立て中
 作業中はレンズの前玉に指が触れて汚れるので、紙をテープで貼って保護しておくと安全です。

 もう一度全部組み上げて、動作確認するとOKとなり、修理完了となりました。やれやれ。

◆まとめ
 もうダメかと思ったのですが、分解・組み立ての手順は判っているのでやってみたら、修理に成功しました。とは言っても、最初の分解・組み立てでは直らず、フレキのケーブルまで交換した二回目の分解・組み立てで修理に成功しました。

 メカ的な摺動部にはシリコングリスを少量塗って、フリクションの低減を図りましたが、こんなことやってもよかったのか判りません。あと、メカをいじるとどうしても指に油が付くので、フレキの差し込み前に、指を石鹸でよく洗ってから作業を行いました。

 前回の修理後1ケ月も経たないで、交換した部品が故障した訳で、修理用の中華な部品の品質はあまり良くないのかも知れません。そんなことで、重要な撮影には危なくて持って行けない、というか常に代替手段を用意する必要があります。まあスマホを必ず持ち歩いているので、常に保険はかかっています。

 あと、このブログの写真や動画のほとんどはこのカメラで撮っているので、使い慣れた道具が復活して嬉しいです。

【2018/11/04追記】
 せっかく修理したのですが、約二か月後にまたレンズエラーが再発しました。もうだめっぽいです。
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